Il denim giapponese come alta arte artigianale: storia, tecnica e stile moderno

Si sarebbe quasi tentati di dire che il denim giapponese è una filosofia che ruota attorno al tessuto jeans, fondendo la tradizione americana con la perfezione giapponese. Mentre i produttori occidentali si concentrano sulla produzione di massa, i piccoli laboratori di Okayama tessono ancora tessuti su telai vecchi di 50 anni, creando tessuti ambiti dagli appassionati di moda di tutto il mondo.

Un paio di jeans Momotaro attraversa 150 fasi, dal filo di cotone selezionato a mano fino al rivetto finale. Questa dedizione rende il denim giapponese il punto di riferimento del settore e un fenomeno culturale. Per chi apprezza l'artigianalità e lo stile senza tempo dei marchi giapponesi: scopri i marchi premium al Meadow Store .

In questo articolo scoprirete l'affascinante storia del denim giapponese, i segreti tecnici dietro la cimosa e la tintura go-dye , e la sua influenza sullo streetwear moderno e sulla moda di lusso.

Storia del denim giapponese

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i soldati americani portarono i loro jeans in Giappone, innescando una rivoluzione che nessuno si aspettava. Negli anni '60, i tessitori giapponesi di Okayama, la tradizionale capitale del cotone del Paese, iniziarono a studiare questi pantaloni stranieri. Smontarono cucitura per cucitura i vecchi Levi's 501 degli anni '40, analizzando ogni filo con una lente d'ingrandimento.

la Kurashiki Spinning Company divenne la prima azienda giapponese a produrre denim cimosato su telai Toyoda d'epoca. Queste macchine risalivano agli anni '50 e tessevano solo 40 metri di tessuto al giorno, mentre i moderni telai industriali possono produrne dieci volte tanto. Ma fu proprio questa lentezza a fare la differenza: il tessuto divenne più denso, la struttura più irregolare, più distintiva.

Osaka Five : questo era il nome dato ai cinque marchi pionieristici Studio D'Artisan , Denime , Fullcount , Warehouse ed Evisu che lanciarono il boom del denim giapponese nel 1988. Non si limitarono a copiare i jeans americani, ma li perfezionarono. Warehouse riprodusse il Levi's 1001XX del 1922 con una precisione che stupì persino gli storici di Levi's.

Momotaro Jeans di Kojima si è spinto ancora oltre: coltivava il proprio cotone nei campi di Okayama, filava i fili da solo e li tingeva in 16 bagni di indaco, il doppio del solito. Pure Blue Japan ha sperimentato con tinture naturali ricavate dal kakishibu (cachi fermentati) e ha creato denim dai riflessi verdastri, diversi da qualsiasi altro prodotto disponibile.

Tecnica e particolarità del denim giapponese

Il denim con cimosa è riconoscibile dal bordo pulito con filo colorato: rosa per Momotaro, blu per Pure Blue Japan e rosso per Iron Heart. Questo bordo viene creato solo su vecchi telai a navetta, dove un singolo filo viene tirato avanti e indietro. Il tessuto è intrecciato così strettamente che il denim da 21 once di Iron Heart è inizialmente rigido come il cartone. Dopo tre mesi di utilizzo, si adatta perfettamente al corpo.

Il processo di tintura indaco segue la Aizome : il filo viene immerso in vasche di indaco fermentato, ossidato all'aria e poi immerso nuovamente. Da Okayama Denim, questo processo viene ripetuto fino a 30 volte. Il risultato: il colore rimane solo sulla parte esterna del filo. Indossato, si sbiadisce, rivelando il nucleo bianco, creando le caratteristiche scoloriture su ginocchia, cosce e tasche posteriori.

Un metro quadrato di denim da 23 once di Samurai Jeans pesa 780 grammi, tre volte di più dei jeans normali. I fili di ordito sono intrecciati così strettamente che ci sono 100 fili per pollice. Per fare un confronto, il denim standard ne ha 60. Questa densità non solo rende il tessuto robusto, ma gli conferisce anche una texture tridimensionale che brilla in modo diverso a seconda della luce.

Le cuciture rivelano la maestria artigianale: le cuciture piatte sono ripiegate due volte e cucite con filo di cotone spesso. Le tasche sono rinforzate con rivetti nascosti, le asole sono cucite a mano. Studio D'Artisan cuce persino le tasche interne con ritagli di cimosa: dettagli che nessuno vede, ma tutti sentono.

Stile giapponese moderno e influenza globale

Virgil Abloh una scultura sociale Visvim in denim da 25 once alla sfilata di Louis Vuitton Supreme collaborano regolarmente con Capital e Neighborhood, i cui capi in denim vanno esauriti in pochi minuti.

L'approccio giapponese plasma ormai l'intero settore del denim di alta qualità. La svedese Nudie Jeans La newyorkese 3sixteen Kuroki Mills . Persino Gucci produce linee di cimosa in edizione limitata in fabbriche giapponesi.

Ciò che rende speciale il denim giapponese nel contesto streetwear sono le sue silhouette classiche: tagli dritti, vita media e niente stretch. L'innovazione sta nei dettagli: Tanuki utilizza il cotone Zama, che cresce solo su terreni vulcanici. Oni Denim tesse il suo Secret Denim con una tensione così morbida che la superficie ricorda la corteccia d'albero.

Combinazione di tradizione e modernità

Stilisti moderni come Kiya Babzani di Self Edge combinano tecniche secolari con tagli contemporanei. La sua collaborazione con Iron Heart ha dato vita al modello 634S: jeans con un blocco superiore tradizionale ma una gamba affusolata. Il tessuto: denim da 21 once, tessuto su telai degli anni '60, ma con una vestibilità moderna per chi lo indossa in città.

La scelta dei materiali segue il principio wabi-sabi : la bellezza attraverso l'imperfezione. Il denim slub di Oni presenta fili volutamente irregolari che creano una texture vibrante. Graph Zero utilizza fibre di denim riciclate e le mescola con cotone nuovo: la sostenibilità incontra la tradizione.

Full Count riproduce persino i difetti di tessitura del denim più vecchio: piccoli nodi nel filato, tinture irregolari, minime variazioni nello spessore del filo. Ciò che un tempo era considerato un difetto, oggi è celebrato come autenticità. Ogni paio di jeans è unico, plasmato dalle caratteristiche del telaio e dalla mano del tessitore.

Il denim giapponese come fenomeno culturale

Il denim giapponese incarna l'essenza del monozukuri , la dedizione giapponese alla perfezione attraverso il miglioramento continuo. Un paio di jeans Momotaro ha più valore dopo cinque anni di utilizzo che il primo giorno, perché racconta la storia di chi lo indossa. Le scoloriture sono come una mappa della vita quotidiana: l'impronta dello smartphone in tasca, le pieghe del ciclismo, i baffi lasciati seduti.

Questi jeans non sono fast fashion; sono compagni di vita. Servizi di riparazione come la rappezzatura sashiko trasformano i buchi in opere d'arte. Il denim giapponese è quindi più di un semplice capo d'abbigliamento: è una cultura che unisce artigianalità, tempo e storia personale in un'arte indossabile.

Joachim Rodriguez y Romero

Titolare e amministratore delegato di Kunstplaza. Pubblicista, redattrice e blogger appassionata di arte, design e creatività dal 2011. Laureata in web design (2008). Ha approfondito le tecniche creative attraverso corsi di disegno a mano libera, pittura espressiva e teatro/recitazione. Ha una profonda conoscenza del mercato dell'arte acquisita attraverso anni di ricerca giornalistica e numerose collaborazioni con attori e istituzioni chiave del settore artistico e culturale.

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